К 55-летию РМ мы анонсировали «Код эволюции» — проект о том, что стоит за нашим брендом. Одно из ключевых направлений — серия «География РМ». Это не просто обзоры маршрутов, а истории о людях, точках на карте и моментах, где техника РМ проявляет свой характер.
Вместе с нашими клиентами мы отправляемся туда, где начинается настоящее приключение: горные перевалы, таёжные тропы, речные броды и далёкие плато. Здесь проверяется на прочность не только квадроцикл или снегоход, но и сам путешественник.
«Код эволюции. География РМ» — это маршрут по карте и по душе. Каждая точка — новая глава в истории бренда и его поклонников.
* * *
Дмитрий Иванцов — инженер из Томска, специалист по проектированию обустройства нефтяных месторождений. Его профессиональная жизнь связана с управлением сложными проектами, но настоящая страсть — путешествия.
Любовь к технике у Дмитрия с детства: вместе с отцом и дедом он часами пропадал в гараже, а на моторной лодке исследовал речные просторы. Звук мотора и запах бензина стали не просто атрибутами техники, а неотъемлемой частью жизни. В его гараже находилось место для мотособаки, снегоходов, квадроциклов, лодок и мотоциклов.
Маршруты Дмитрий строит сам, тщательно прорабатывая карты, спутниковые снимки и данные гидропостов. Говорит, что успех поездки на 99% зависит от подготовки. Предпочитая путешествовать в одиночку, Дмитрий ценит возможность двигаться в своём ритме, останавливаться там, где хочется, и не зависеть от компании.
Он объездил Сибирь и Алтай, но особенно выделяет поездку на квадроцикле к плато Укок — сложный и невероятно красивый маршрут, где можно по-настоящему ощутить масштаб природы и оценить силу духа.
День 1. Кош-Агач — плато Укок: горные перевалы
Старт — из Кош-Агача, районного центра на юге Алтая. Сюда я добрался на машине, а квадроцикл вез в прицепе, чтобы начать настоящее приключение уже в степи. Чуйская степь встречает бескрайними просторами: дорога здесь ровная, и гружёный квадроцикл уверенно держит 80–85 км/ч. Но это только разминка. Первый день всегда немного тревожный: впереди неизвестность, и невольно ловишь себя на мысли о том, как поведёт себя техника. Ведь путь лежит на Укок — местные называют его краем жизни или границей с небесным миром. Это сакральное плато, где сходятся границы четырёх государств: России, Китая, Монголии и Казахстана.
После ровной степи дорога резко уходит в горы. Здесь первый пограничный пост: все стандартно, но пограничники смотрят с удивлением — редко кто едет на Укок в одиночку. Предупреждают: дороги коварные, легко ошибиться, река может подвести, а болота и обрывы не прощают спешки.
Еду дальше: долины рек, валуны размером с колесо и постоянная концентрация. Иногда останавливаюсь, чтобы выдохнуть, сделать кадр, послушать звенящую тишину и снова в путь. Чем выше, тем суровее горы и хуже дорога.
За перевалом второй пост, снова проверка документов. Здесь путешественники вообще редкость, поэтому разговор выходит душевным. Пожелали удачи и отпустили с миром.
И вот он — Укок. Плато, окружённое горами, почти без растительности, с ветром, который не знает преград. Климат здесь суров, как на севере. На ночёвку останавливаюсь у реки Колгуты: палатку привязываю к квадроциклу — иначе унесёт ветром. Ночью мороз до –6°C, вода в канистрах превращается в лёд. Укрываюсь с головой в спальник, чтобы хоть как-то согреться и скорее заснуть.
День 2. Укок — граница с Казахстаном: ледники и история
Второй день начинается слепящим солнцем на бездонно-голубом небе и каким-то необычным спокойствием. Планы на сегодня — пересечь плато Укок к границе с Казахстаном, осмотреть место находки мумии принцессы и заночевать на берегу реки Акалаха.
Уже через несколько километров передо мной знаменитые «ванночки Укока» — болотистая местность с длинными, глубокими лужами. Двигаюсь медленно, нащупывая дно вслепую. Вода поднимается выше бампера, но квадроцикл не сдаётся: не захлебнулся, не утонул, даже слив вариатора сухой. Повезло.
Вижу слева едва заметную тропу, уходящую в горы к ледникам хребта Табын-Богдо-Ола. Любопытство заставляет нарушить планы — свернул, пополз вверх. Ветер усиливается, становится холодно, а в конце августа здесь и вовсе можно ждать снега. Но это не повод останавливаться. Проезжаю мимо высокогорных озёр, где замечаю необычных птиц — ярко-оранжевых огарей, которых раньше видел только на фотографиях. Близко не подпускают, но сам факт встречи на такой высоте впечатляет. Закончился спонтанный маршрут у запрещающей таблички — дальше граница с Китаем. Фото на память, глоток горячего чая из термоса — и вниз, к подножию плато.
После ледников Укок кажется почти тёплым. Впереди — разветвлённая река Аргамджи. Десятки проток, вода молочная, дна не видно. Остановился, сверился с картами: брод совсем рядом, но информации о рельефе нет. Врубаю все блокировки, понижайку, ноги поднимаю повыше — и вперёд. Снова удача: вышел сухим из воды.
Дальше дорога позволяет разогнаться до 60-80 км/ч. Проношусь мимо огромного озера Гусиного, вплотную к китайской границе. Местами забор разрушен: то еду по России, то по Китаю. Очередной брод через речку Кара-Чад. Навстречу пыхтит военный «Урал». Водитель приветствует взмахом руки и, не сбавляя скорости, ныряет в реку ровно там же, где только что проехал я.
Дальше — река Акалаха. Здесь без мостика точно не обойтись: течение бурное, глубина серьёзная. Переправляюсь по деревянному настилу. Долина курганов встречает «инопланетными» кругами на бескрайнем плато — следы древних захоронений. Всё давно раскопано — и археологами, и «черными копателями». Но все равно масштаб истории ощущается физически. Вот и место погребения принцессы Укока. Совсем недавно я видел экспозицию из этого захоронения в Эрмитаже, а теперь стою здесь, сопоставляя увиденное. Ощущение важности момента завораживает.
Начинает темнеть. Нужно успеть к месту ночлега — берегу Акалахи у погранзаставы. Дорога снова позволяет ехать быстро. Успеваю до заката не только палатку поставить, но и картофель почистить. Варёная картошка с килькой в томате — царский ужин после насыщенного дня. Забираюсь в спальник: к ночным заморозкам готов заранее.
День 3. Акалаха — возвращение: озеро и дорога домой
Третий день опять начинается с холода: палатка, квадроцикл, вода в канистрах — всё в инее. Вдалеке виднеется погранзастава. Потухший костёр, но планы большие: зарядка, завтрак и снова в путь. Без физической подготовки в таких поездках никуда: тело должно быть готово к любым испытаниям.
Маршрут — к границе с Казахстаном, затем к озеру Укок и, наконец, возвращение к цивилизации. Западная часть плато встречает холмами и северной растительностью: карликовые берёзки, валуны, покрытые лишайником, и безжизненные озёра. За последние дни людей почти не видел, и теперь я сам себе спутник и собеседник — веду диалоги вслух, делюсь впечатлениями с пустотой. Дорога к границе сырая, но не грязная. Вот он, забор с колючей проволокой и вновь запрещающая табличка. Нельзя — значит, нельзя.
Разворачиваюсь и беру курс на северо-восток, к озеру Укок. Небольшой перевал — и передо мной открывается ровная водная гладь. А там — люди! Туристы из разных городов выстроились на берегу, наблюдают за моим спуском по грязному склону, фотографируют, снимают видео. Общение с людьми после двух дней одиночества — редкое удовольствие. Они подсказывают: возле моста через Акалаху местные поставили юрты и угощают туристов вкуснейшими мантами. Пройти мимо такого — преступление. Обедаю до отвала, а заодно получаю совет возвращаться через перевал Бугумуюс, а не через Тёплый ключ. Предупреждают: впереди будет «интересный» брод через реку Калгуты.
Калгуты — серьёзное испытание: ширина 15-20 метров, сильное течение, глубина почти по колесо УАЗа. Вода прозрачная, мысленно прокладываю траекторию, врубаю все блокировки и аккуратно вхожу в реку. Течение пытается утащить технику, вода перекатывается через сиденье. Но я перебираюсь — мокрый по пояс, но живой и невредимый. Сердце колотится, а потом накрывает эйфория: стою на берегу и не могу сдержать смех от пережитого ужаса.
Дальше — скала с древними петроглифами: горные козлы, олени, люди с копьями и луками — как на страницах учебника истории. И снова вверх, в горы, прочь от плато. Впереди 40 километров настоящего бездорожья: огромные валуны, крены, вывешивания на подножках — Бугумуюс сдаётся неохотно. Но на вершине — награда: с одной стороны хребты вдоль границы с Монголией и Китаем, с другой — заснеженные вершины Алтая и белая шапка Белухи вдали. Слушаю ветер, пью сладкий чай с бутербродом и впитываю этот момент.
Последний спуск — сначала по безжизненному курумнику, словно по чужой планете, затем через полярную тундру, а потом появляются лиственницы и кедры — уже почти как дома, в родной сибирской тайге. Внизу — броды мелких речек. В одном из них огромные валуны: думал, придётся цеплять лебёдку, но каким-то чудом прохожу по верхушкам камней, даже не задев днищем. Ещё немного грязи и лесной дороги — и вот он, обрыв, а внизу трасса, по которой несутся машины. Цивилизация.
Радость. Гордость за себя. И грусть — приключение закончилось. Эмоции застряли комом в горле. Последний рывок — сотня километров до заправки на остатках топлива. Успеваю за пять минут до закрытия. Ещё одна маленькая победа и ещё один знак: удача на моей стороне. А это значит, что впереди — новые планы, новые маршруты и новые эмоции.
